潮流更迭，潮漲潮落，事實上每一兩年都會有一個在那段時期備受大眾追捧的鞋型出現(xiàn)。它也許不是指具體某一款鞋，而是一幅輪廓，一個概念，一種風格，亦或是一次經(jīng)典的回潮。從“襪套鞋”，到“老爹鞋”，今年的主題是回到70年代。
70年代球鞋回歸的跡象從去年就開始顯現(xiàn)，其中最具代表性的就是 Nike 力推的 Daybreak。這雙于1979年誕生的跑鞋意外獲得了陳冠希的超高評價，他不僅和舒培頻繁搭配情侶鞋，還在采訪中表示，這是自己在厭倦了聯(lián)名鞋之后的年度最佳之選。
恰逢 Daybreak 誕生40周年，Nike 于去年對眾多 OG 配色進行了復刻。雖然整體腳感和如今的科技跑鞋相去甚遠，但憑借著簡潔流暢的線條以及復古清新的色彩，還是受到了大眾消費者的熱捧。
不過，真正要把這款鞋型推上“神壇”還得靠聯(lián)名。UNDERCOVER 和 sacai 對 Daybreak 的改造不僅是換換配色，加個 logo 那樣流俗，而是從兩個品牌自身的設計理念出發(fā)，輔以點睛之筆，就賦予了它新的生命。UNDERCOVER x Nike Daybreak 后跟翹起的鋸齒 TPU 結(jié)構(gòu)在加強穩(wěn)定性的同時讓整雙鞋的線條更具“攻擊性”。sacai x Nike LDWaffle 在阿部千登勢（Chitose Abe）的雙重解構(gòu)理念下，將 Daybreak 和它的前一代作品 LDV 完美融合，成為去年眾多球鞋愛好者心中的“年度鞋王”。
聊到這里，我們也拋出一個問題：你能分清楚 Daybreak 和 LDV 這兩個鞋型嗎？相信很多人的答案是否定的，進而也會產(chǎn)生疑惑：為何70年代的 Nike 球鞋都長得如此相像？
作為一家以跑步為根基的運動產(chǎn)品公司，1972年正式發(fā)布的 Nike Cortez 對跑鞋進行了全新的定義。除了皮質(zhì)版本外，Cortez 還有鞋面采用尼龍和麂皮材質(zhì)的版本，讓這雙鞋比當時市面上其它跑鞋都要輕盈和透氣。而在此后的十年內(nèi)，Nike 推出的眾多跑鞋大多沿用了“尼龍+麂皮”的配置。
當然，70年代的 Nike 球鞋都如此相似的另一重要原因還在于它們的外底，或者換個更響亮的名字——華夫底。Nike 創(chuàng)始人之一，傳奇田徑教練 Bill Bowerman 受妻子做的早餐啟發(fā)，發(fā)明華夫底的故事我們就不再贅述。從1973年第一雙使用華夫底的量產(chǎn)跑鞋 Nike Oregon Waffle 開始，到此后的 Waffle Trainer（1974）、LD-1000（1976）、Waffle Racer（1977）、LDV（1978）和 Daybreak（1979），以及穿插在十多年中數(shù)不清的相關衍生鞋款，這個從鞋頭包裹到后跟的凸起外底設計，一方面證明了“無釘田徑運動鞋”卓越的抓地力，另一方面也演變成專屬于那個時代的跑鞋設計語言。
值得一提的是，阿部千登勢的同門師兄渡邊淳彌（Junya Watanab）早在2007年就與 Nike 推出過 “Vintage Project” 企劃，復刻了包括 Cortez、Oregon Waffle、Waffle Racer、LD-1000 和 Daybreak 在內(nèi)眾多70年代球鞋，并讓模特穿著他們登上秀場。這也證明了，即使70年代球鞋脫離了原本的運動屬性，它們也能在時尚領域發(fā)光發(fā)熱。
同樣在70年代，Nike 的競爭對手也沒閑著。1976年，New Balance 發(fā)布了品牌歷史上第一雙以數(shù)字代號命名的跑鞋 New Balance 320。雖然沒有華夫底的設計，但320的整體輪廓和同時期的 Nike 跑鞋非常神似，尤其在尼龍搭配麂皮的鞋面，以及從鞋頭延伸至后跟的外底部分。
而在320的衍生鞋款中，我們也能看到類似“華夫底”的設計慢慢顯現(xiàn)，用現(xiàn)在流行語形容，有內(nèi)味兒了。
Puma Rider 系列也是同一時期 Nike 和 New Balance 的強力競爭者。依舊是眼熟的鞋面和外形設計，就連品牌模仿汽車懸架創(chuàng)新開發(fā)出的 Federbein 鞋底技術也與“華夫底”也有著異曲同工之妙。
更加能佐證70年代球鞋回潮的依據(jù)是，上述兩個品牌都于近期推出了 320 和 Fast Rider 的全新升級鞋款。New Balance 327 還未正式發(fā)布，已經(jīng)與新晉設計師品牌 Casablanca 以及余文樂主理的 MADNESS 進行聯(lián)名。
而根據(jù)余文樂的社交媒體透露，因為此前種種事由，MADNESS x New Balance 327 也會是他與品牌的最后一次合作。此番言論更是為這一鞋型增添了巨大的話題性。
全新的 Puma Rider 則是 Fast Rider 在這個時代的全新演繹。70年代球鞋的外形，配合更為高調(diào)吸睛的配色方案，以及多種材質(zhì)拼接工藝，充分展現(xiàn)充滿運動街頭感的潮流風格。
除了我們熟悉運動品牌外，70年代球鞋也在慢慢滲透奢侈品和高街領域。法國時裝品牌 Lanvin 近來推出的全新鞋型 Bumper Sneaker 簡直是對70年代球鞋赤裸裸的致敬。從鞋面材質(zhì)，到中底的輪廓，再到華夫底設計，就連配色方案也充滿了濃濃的70年代氣息。如果不是后跟的穩(wěn)定塊上印刻的 “Lanvin” 字樣和鞋舌上的刺繡圖案，還真以為 sacai x Nike 推出了新作。
Off-White 最新推出的 Everyday Sneaker 從命名上就印證了70年代球鞋在如今的實穿性。顯然，這雙鞋也是 Virgil Abloh 運用自己的“3%理論” 設計而成，除了鞋身側(cè)面的標志性箭頭和鞋帶孔上的防盜扣，剩余的97%都來自70年代球鞋。
除了自己主理的品牌外，Virgil Abloh 對70年代球鞋的喜愛還體現(xiàn)在他和 Nike 的聯(lián)名中。此前那雙以 Waffle Racer 為藍本推出的聯(lián)名鞋款，雖然在二級市場的價格和其它聯(lián)名相比略顯低迷，但也突顯了 Virgil 獨到的品味。
對于 visvim 以各大品牌的經(jīng)典鞋型進行改造的操作我們已經(jīng)屢見不鮮。所以，盡管這雙 visvim Attica Trainer 以英產(chǎn)、意產(chǎn)的皮革，以及 Vibram? 大底覆蓋，我們還是能透過它們嗅到來自70年代的氣息。
可以見得，即使沒有運動品牌來自70年代的原生 DNA，在其它品牌的助推下，70年代球鞋在今年的大熱也是不可阻擋的趨勢之一。歸根結(jié)底，這類球鞋的舒適性、實穿性和搭配難度的綜合屬性是所有鞋類產(chǎn)品中的翹楚。
你的鞋柜里還沒有一雙來自70年代的球鞋嗎？
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